Dlaczego to co za chwilę przeczytasz jest ultra ważne dowiesz się z całego kontekstu. Mimo, że zapewne przyciągnął Cię tutaj tytuł o panelach, porozmawiamy dzisiaj o absolutnie kluczowym kroku nr 1. Co to takiego? Mycie dachu.

Dlaczego mycie dachu?

Przejdźmy od razu do rzeczy. Zastanów się na jak długo planujesz inwestycję w panele fotowoltaiczne? Rok? Dwa? Czy raczej całe dekady? Dobrze, a teraz zastanów się, albo spójrz na zacienioną stronę swojego dachu. Po ilu latach rozwijają się tam wszelkie porosty, glony i mchy?
Więc konkretne pytania brzmią:

Czy chcesz żeby Twój dach przeciekał?

Czy interesuje Cię zdejmowanie całej instalacji w celu usunięcia usterek po kilku latach?

Dodatkowe 4-5% budżetu w całej inwestycji zaważy na jej opłacalności?

Są to oczywiście pytania retoryczne, ale dlaczego w ogóle je sobie zadajemy?

Co „leczy” mycie dachu przed położeniem paneli?

Przede wszystkim mycie dachu zatrzymuje procesy degradacji. Mchy, glony, grzyby, to wszystko organizmy penetrujące powłokę Twojego dachu. I tak jak kropla drąży skałę, tak one degradują Ci dach. Tylko, że znacznie szybciej niż wymieniona kropla. Pozostawione pod panelami, przez lata będą akumulowały wodę z deszczu i powodowały mikropęknięcia przy zamarzaniu tej wody zimą.

Drugą, dla niektórych równie istotną sprawą jest estetyka całej inwestycji. Nie oklejamy brudnego samochodu reklamą, prawda? Tak samo nie rozwijamy nowiutkiego dywanu na brudną podłogę, tak? I na tej samej zasadzie położenie paneli na brudnym dachu nie jest tak satysfakcjonujące.

Trzecia, bardzo istotna sprawa to informacja głównie dla wykonawców, ale Ciebie, jako inwestora też zapewne interesuje brak ofiar śmiertelnych czy jakichkolwiek wypadków podczas pracy. Umycie dachu wielokrotnie zwiększa bezpieczeństwo poruszania się na jego powierzchni. Przyczepność jest znacznie lepsza, można pewniej się po nim poruszać, również z obciążeniem. To jest element najważniejszy moim zdaniem.

Kolejną, ostatnią w tym wpisie korzyścią, a można ich jeszcze kilka wymienić ( zadzwoń, porozmawiamy o nich, numer znajdziesz na stronie głównej ) jest szansa na wzmocnienie struktury dachu i nadanie mu właściwości odpychających wodę. Mowa tutaj o impregnacji powierzchni. Dzięki temu odnowimy trwałość powłoki i zafundujemy sobie spokój przez długie lata przed jakimikolwiek glonami i porostami jednocześnie na nowo zwiążemy strukturę pokrycia co wydłuzy jego żywotność. Warto.

To najważniejszy krok przed położeniem paneli!

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ jako specjalista w branży czyszczenia, widzę coraz większą popularność instalacji fotowoltaicznych, ale niestety nie idzie to w parze ze świadomością na wyżej wymieniony temat. Taka inwestycja jest jednorazowa na długie dekady, zaniedbanie etapu czyszczenia może doprowadzić do zniszczenia dachu i konieczności ogromnych inwestycji w naprawy dekarskie. A zaradzić temu można szczyptą profilaktyki. Cechy, której niestety nadal nam brakuje.

Jeśli tu jesteś i znasz kogoś kto planuje położyć panele, uświadom go, że po fakcie nie będzie miał szansy na żadną ingerencję pod instalacją. Mój telefon jest dostępny, zapraszam do dyskusji jeśli masz pytania.

A jeśli jesteś wykonawcą to również zapraszam do kontaktu, współpracuję z wieloma monterami, edukując ich przy okazji w tej kwestii. Razem realizujemy największe uśmiechy na twarzach klientów, dając im zestaw usług, który jest pełny i sprawia, że dach wygląda nowocześnie i czysto.

Podsumowując. Montaż paneli fotowoltaicznych to duża inwestycja. Zadbajmy o to, żeby nie tylko odciążyła nasz budżet z kosztów pozyskiwania energii elektrycznej, ale również aby nie wygenerowała nam kłopotów z dachem, spowodowanych jednym niedopatrzeniem. Uwierz mi jako ekspertowi z branży. Umycie dachu jest łatwiejsze niż zdjęcie paneli i regeneracja zalanej konstrukcji dachu wraz z wymianą przeciekającej części powłoki.

Zapraszam i pozdrawiam

Artykuł Montaż paneli fotowoltaicznych i najważniejszy krok – Mycie dachu. pochodzi z serwisu Magic Mike Clean.

Dlaczego?

Zacznijmy od tego, dlaczego dachówka betonowa wymaga większej uwagi wraz z wiekiem niż np ceramiczna. Struktura takiej dachówki jest bardziej porowata, przy jednoczesnej niższej wytrzymałości betonu od ceramiki efektem jest szybsza i poważniejsza degradacja. W momencie gdy proces się zacznie, pojawia się jeszcze więcej odprysków i struktury, która sprzyja akumulacji wody i wzrostowi mchów i glonów, które z kolei dokładają swoją cegiełkę do degradacji. I w ten sposób otrzymujemy efekt kuli śnieżnej, który powoduje niszczenie naszego dachu. Ale nie jesteśmy tutaj po to żeby ubolewać, tylko szukać rozwiązań. A takim rozwiązaniem jest – jak zawsze w utrzymaniu wytrzymałości materiałów – profilaktyka.

Mycie dachu – kiedy jest na to czas?

To proste, w momencie gdy zaczną się pojawiać mchy i glony. Im szybciej zareagujesz tym dłużej dach będzie wyglądał jak nowy. Po pierwszym myciu najlepiej go zaimpregnować. Powstrzyma to wchłanianie wody i ograniczy możliwość wzrostów glonów i grzybów, ergo, zainwestujesz w spokój swój i portfela, bo kolejna interwencja będzie wymagana dopiero za kilka lat. Ale brzmi to jak utopia, skoro tutaj trafiłeś, to zapewne tego nie wiedziałeś i Twój dach teraz pokryty jest mchem, a być może nawet zauważyłeś pierwsze pęknięcia. W takim przypadku musisz zareagować szybko.

A dlaczego?
Jak już wspomniałem, dachówka betonowa z czasem sama tworzy sobie środowisko do degradacji. Mech i glony zbierają wodę, po każdej kolejnej zimie i rozprężaniu się tej wody w mikropęknięciach, pojawia się ich więcej, co daje więcej miejsca na mech i tak dalej i tak dalej. Najlepszy moment na reakcję to… Teraz. Pozwól, że przeprowadzę Cię przez proces idealnego umycia i zaimpregnowania dachu. Zacznijmy od początku.

1. Sprzęt.

O tym jaki sprzęt jest uniwersalnie dobry do mycia wysokociśnieniowego przeczytasz w innym wpisie. Jedna rzecz na którą warto zwrócić uwagę przy wyborze, w przypadku dużej ilości mchu i słabej strukturze dachu to gorąca woda i nieco niższe ciśnienie rzędu 150-160 barów. Dlaczego? Ponieważ używając zbyt wysokiego ciśnienia możesz uszkodzić strukturę dachówki jeszcze bardziej i samemu doprowadzić do pęknięć. Gorąca woda pozwoli Ci usunąć zanieczyszczenia dokładnie i użyć mniejszego ciśnienia do tego samego efektu.

2. Chemia.

Prosta odpowiedź. Na mech i glony Tenzi Moss lub podobny. Nałóż ją obficie, niech namokną i odzielą się chociaż delikatnie od powierzchni. Na osad z sadzy najlepszy jest środek o wysokim Ph, np Tenzi Derast. Ale uważaj! Jest to specjalistyczna chemia i wymaga bardzo dużo uwagi. Skup się, jeśli planujesz jej użyć. W przypadku zastosowania kwaśnej chemii do usuwania osadów z sadzy, nie widzę innej możliwości jak impregnacja po czyszczeniu. Kwas może spowodować naruszenie głębi struktury betonu i spowodować jej rozpadanie się. A stąd prosta droga do pęknięć, przecieków i kosztownych napraw usterek.

3. Jak poruszać się po dachu?

Po pierwsze wiedza, doświadczenie, uprawnienia i badania. Jeśli nie masz tych rzeczy to lepiej zleć to specjaliście. Jest też opcja użycia podnośnika koszowego. O wiele bezpieczniejsza chociaż bardziej kosztowna metoda. Ostatnim i najgorszym sposobem jest kombinowanie z narzucaniem drabiny lub wspinaczka bez zabezpieczeń. Robiąc to pomyśl o konsekwencjach nie dla siebie, ale dla rodziny. Czy możesz sobie pozwolić na resztę życia na wózku lub nawet śmierć? Czy Twoja rodzina poradzi sobie gdy stracisz możliwość zarabiania? Tak myślałem. Praca na dachu jest trudna i niebezpieczna. Rób to tylko jeśli masz do tego odpowiednie przygotowanie i sprzęt. W innym wypadku zleć to specjalistom. Ostatecznie taniej jest umyć dach niż wyleczyć złamane kończyny.

Natomiast jeśli chodzi o podpowiedzi ze sfery technicznej. Pamiętaj żeby zawsze stawać w dole dachówki, nie na jej garbach czy łączeniach. Skup się na tym, żeby powierzchnia pod butem była czysta, na glonach polecisz jak na lodzie, zwłaszcza mokrych. I niech lina będzie zawsze napięta, nawet jeśli „stoisz stabilnie i kąt jest mały”.

4. Mycie.

Wracając do procesu mycia. Po nałożeniu chemii i odczekaniu odpowiedniego czasu, zacznij mycie od dołu. Nie próbuj wspinać się na górę i „myć i spłukiwać od razu” to tak nie działa. Myjąc od dołu pozwalasz chemii wyżej dalej działać na mchy i torujesz sobie drogę po czystej i przyczepnej dachówce. Na koniec i tak należy całość spłukać więc ten punkt Cię nie ominie, nie ważne z której strony zaczniesz. Pamiętaj o umyciu skrajnych dachówek i rynien. Zakamarki których nie widać są najważniejsze. Nie widać ich więc jest tam ciągle cień i szansa że zbiera się wilgoć. To tam zaczynają się procesy degradacji. Nie spiesz się. Robisz to raz na kilka lat więc zrób to dobrze. Po wszystkim upewnij się, że dach jest spłukany ( nie, tego nie spłucze deszcz, zwłaszcza przed impregnacją ) i pozwól mu wyschnąć. Następnie czas na impregnację.

5. Impregnacja.

Jaki impregnat wybrać? Odpowiedź jest jedna. Hydrofobowy. Jakiej będzie marki to już kwestia dostępu materiału, ale jak w każdej usłudze, tak i w tej mam swoich faworytów. W tym przypadku jest to Bekerfarb. Impregnat w formie mleczka, wchłaniając się ożywia delikatnie kolor dachu i sprawia, że nic do niego nie przywiera ani się nie wchłania. Impregnację należy wykonywać od góry na dół, ponieważ nie jest łatwo poruszać się po zaimpregnowanym dachu. Dachówka pokryta jest wtedy powłoką zabezpieczającą, która jest śliska + szkoda ją naruszać zanim dokładnie połączy się z podłożem. Impregnację przeprowadź za pomocą opryskiwacza ( najlepiej plecaka, zwykły ogrodowy z płaską dyszą ) lub agregatu malarskiego. Uważaj żeby nie robić kałuży, po wyschnięciu mogą się tam pojawić białe naloty z nadmiaru materiału. Ważne żeby w dzień impregnacji nie było upałów, ani nie padał mocny deszcz do 4h od aplikacji.

Mycie dachu – podsumowanie.

I to tyle. Dach jak nowy, a przynajmniej do kolejnego mycia, które może chociaż nie musi się zakończyć malowaniem ( malowanie odświeża strukturę dogłębnie grubą warstwą powłoki z farby i podkładu ) jeżeli dbałeś o swój dach regularnie.
Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa, są one ultra ważne, ważniejsze niż „eeee tam… ja nie spadnę” przykładów takich chojraków nie brakuje, polecam YT i tą formę edukacji jeśli kusi Cię aby „małpkować” bez doświadczenia na dachu.

Życzę Ci bezpiecznej pracy i pamiętaj! Jeśli czegoś nie jesteś pewien, zadzwoń lub napisz. Chętnie podpowiem jak podejść do konkretnie Twojego przypadku!

Pozdrawiam

Artykuł Mycie dachu i impregnacja – dachówka betonowa. pochodzi z serwisu Magic Mike Clean.

Umyć? Impregnować? Pomalować?

Blachodachówka jest jednym z tańszych i prostszych w obsłudze rodzajów pokrycia dachowego. Nie wymaga wiele uwagi, ale w momencie gdy powłoka zacznie się łuszczyć musisz zareagować szybko. To samo dotyczy zabrudzeń. Nie możesz pozwolić na swobodne wzrastanie glonów i porostów, ponieważ wżerają się one w strukturę blachodachówki, prowadząc do powstawania ognisk korozji. Dobre wieści ( dla portfela ) są takie, że blachodachówki się nie impregnuje. Jeśli zadbasz o nią regularnie to również malowanie odsuniesz o długie lata. Także do dzieła.

Blachodachówka etap 1 – mycie.

W przypadku mycia dachu pokrytego blachą najczęstszym rodzajem zabrudzenia jest zielony nalot i zanieczyszczenia atmosferyczne. Nie rozwijają się na nich dorodne, puszyste mchy i porosty jak np na dachówce betonowej ( więcej o tym przeczytasz w dedykowanym wpisie ), a do ich usunięcia potrzebujesz niewielkiego ciśnienia, najlepiej gorącej wody i standardowej chemii do zmiękczania glonów typu Tenzi Moss. Jednak najważniejszy etap zaczyna się po myciu.

Umyty. Co dalej?

Podczas mycia miałeś okazję zauważyć, czy krawędzie „dachówek” zdążyły się już zdegradować. To właśnie tam najczęściej pojawiają się ogniska korozji. Ważne żebyś uważał podczas pracy, abyś sam nie doprowadził do wgnieceń i uszkodzeń. Zwróć uwagę żeby nie stawać butem na fali, nogę stawiaj w dole, unikaj stawania na krawędziach, a wchodząc na dach upewnij się, że w bieżniku buta nie masz żadnych kamieni. Konsekwencje takich zaniedbań nie przyjdą od razu, a po kilku latach. Ale przyjdą. Lepiej do nich nie dopuścić. Zwroć też uwagę, że blachodachówka może mieć ostre krawędzie, uważaj więc również na linę asekuracyjną, jeśli pracujesz z użyciem dostępu linowego.

Wiedząc jak bardzo skorodowany jest dach, czy w ogóle jest ( na końcu wpisu podam Ci protip jak wydłużyć żywotność takiego dachu o długie lata ) pora podjąć decyzję.

Odgrzybianie czy malowanie?

Dachu z blachodachówki się nie impregnuje. Nie ma środków dedykowanych do takiego procesu, ponieważ jest to po prostu farba, która chroni blachę, impregnat nie miałby z czym się związać aby stworzyć warstwę ochronną. To farba ma za zadanie chronić dach, dlatego ważne aby powłoka nie była zniszczona.

Jeżeli Twój dach jest skorodowany to rozwiązaniem na korozję może być malowanie ( o tym jak to zrobić, a raczej jak to zrobi profesjonalna firma, również przeczytasz w dedykowanym wpisie ). Jeśli natomiast nie widzisz takiej potrzeby to bardzo ważne abyś nałożył na całą powierzchnię warstwę chemii grzybobójczej. Np Tenzi Moss, którego używamy do mycia, może być również stosowany profilaktycznie, w celu zabezpieczenia powierzchni, oczywiście w odpowiednim stężeniu. Ta warstwa chemii ma za zadanie zneutralizować pozostałe zarodniki glonów i stworzyć na jakiś czas środowisko niesprzyjające narastaniu nowych. Jest to rozwiązanie, które nie działa tak jak impregnat, na lata. Dlatego ważne jest, abyś co sezon powtórzył ten proces. Wtedy zapewnisz sobie czysty dach, pokryty „zdrową” blachą.

Protip! Jak odsunąć w czasie malowanie?

To jest ten obiecany protip, jak zadbać o swój dach z blachodachówki. Regularnie nakładaj na niego w miejscach, które mają tendencję do rozwoju glonów i porostów chemię grzybobójczą. Wtedy woda nie będzie miała gdzie się akumulować i penetrować powłoki. Na zabrudzenia typowo atmosferyczne nic nie poradzimy, np. sadza z kominów, kurz i pyłki drzew. Więc mycie co kilka lat Cię nie ominie. Ale możesz zatrzymać się na tym, nie narażając się na niemałe koszty związane z malowaniem.

Jeśli masz jakieś pytania to klasycznie, zapraszam do kontaktu. Telefon nie parzy, a rachunek za popełnione błędy już może.

Pozdrawiam

Artykuł Mycie dachu – blachodachówka. pochodzi z serwisu Magic Mike Clean.

Mycie elewacji może być bezpieczne. Jak to zrobić?

Zacznijmy od początku, czyli od kluczowych elementów na które należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić elewacji. Dopiero potem przejdziemy do odpowiedniego sprzętu i chemii.
Najważniejsze jest to abyś określił stan elewacji. Czy nadaje się jeszcze do mycia, czy jest to raczej sprawa do wymiany i/lub uzupełnienia braków i malowania. Jeżeli struktura nie jest popękana ( za mocno ), tynk nie odpada pod naporem wzroku i farba nie łuszczy się wraz z brudem. To możesz zacząć szykować się do mycia.

O ile pęknięcia nie są przeszkodą, w rozsądnej ilości i wielkości, o tyle dziury do poziomu siatki już tak. Te miejsca najpierw należy zabezpieczyć, zagruntować i zakleić, żeby nie zerwać większej powierzchni tynku. Po inspekcji i przygotowaniu ściany ( pozwól miejscom w których uzupełniałeś ubytki dobrze wyschnąć! ) możesz śmiało zabierać się za mycie.

Mycie elewacji – odpowiedni sprzęt.

Krok pierwszy. Odpowiednia myjka.
Nie zależy nam tutaj na ultrawysokim ciśnieniu, wręcz przeciwnie. Ciśnienie jakiego używamy nie powinno przekroczyć 100 barów. Ważna natomiast jest dysza. Dobierz taką, która generuje szeroki, płaski strumień o kącie minimalnym 40 stopni z dużym przepływem wody. Mycie elewacji z tynku bardziej polega na płukaniu, niż na faktycznym myciu wysokociśnieniowym. Tutaj więcej pracy wykonuje odpowiednia chemia i woda. Jaka woda?

Gorąca. Nie jest to żadne „rocket science”, ale nie jest też punktem na który zwracamy uwagę. A porównajmy to do mycia patelni z tłuszczu. W jaki sposób szybciej i dokładniej ją umyjesz? Używając ciepłej czy zimnej wody? Pytanie retoryczne. Dodatkowo pozwoli to na użycie niższego ciśnienia, z lepszym efektem mycia, a jest to niezwykle ważne jeśli nie chcemy uszkodzić elewacji.

Masz już potrzebny sprzęt, wiesz jakiego ciśnienia nie powinieneś przekraczać, dobrałeś dyszę, mam też nadzieję, że zadbasz o gorącą wodę. Pora na chemię.

Mycie elewacji to w 50% dobra chemia.

I tutaj drogi są dwie. Klasyczna i agresywna.

Zacznijmy od tej drugiej. Osobiście rzadko z niej korzystam, w naszej firmie stawiamy na środki jak najbardziej ekologiczne. Ale nie twierdzę, że nie jest skuteczna. Wręcz przeciwnie, jest i to bardzo. Mowa o podchlorynie. Środki typu „Algen und moss” itp. pozwalają na usunięcie zanieczyszczeń, głównie biologicznych w sposób naprawdę efektywny. Ważne jednak jest w tym przypadku zadbanie o odpowiednie, nie za wysokie stężenie i zabezpieczenie stolarki okiennej oraz roślin wokół czyszczonej powierzchni. Zwróć też uwagę, czy nie hodujesz żadnych warzyw i owoców w miejscach gdzie może wsiąkać woda z chemikaliami. Nie są one niebezpieczne dla roślin, ale nie chcemy karmić siebie i dzieci chemią, którą roślina zaabsorbuje z gleby, prawda? Tak jak mówiłem, u nas stawiamy na ekologię. Ale tego nikt nie sprawdza, więc droga wolna. Oczywiścnie nie pomijaj najważniejszego aspektu jakim jest zabezpieczenie siebie. Zapach tego typu środków jest bardzo ostry, uważaj też aby nie rozlać go w koncentracie na siebie i ubrania. Maska będzie dobrym pomysłem.

Druga, mniej agresywna chemia to popularne w wielu branżach APC, czyli All Purpose Cleaner. Uniwersalny środek do czyszczenia, gdzie jego siłę działania określa stężenie. Koncentrat wylany bezpośrednio na ścianę to nie jest dobry pomysł i może uszkodzić kolor elewacji, jej strukturę i wszystko wokół. Także przeczytaj etykietę i zastosuj się do wytycznych. My korzystamy z marki Tenzi APC, ale nie brakuje środków o podobnym składzie na rynku. Nadaje się idealnie nie tylko do zanieczyszczeń biologicznych ale również tych z sadzy, kurzu i wielu innych, jak sama nazwa wskazuje, All Purpose – wszelkiego zastosowania. Ważne jest aby dobrze go spłukać po czyszczeniu.

Ale jest jeszcze sposób ECO!

Ostatnia „chemia”, która powinna poradzić sobie z zanieczyszczeniami świeżymi, biologicznymi, które nie rozwinęły się zbyt głęboko ( popularny zielony nalot ) to oczywiście brak chemii. Samo mycie gorącą wodą, może usunąć większość nie za mocnych zabrudzeń, a regularne mycie samą wodą uchroni Cię przed koniecznością używania jakichkolwiek środków, o ile nie wydarzy się coś co zmusi Cię do tego. Dlatego stawiaj na regularne dbanie o ściany swojego domu, utrzymanie czystości zajmuje mniej czasu i kosztuje mniej nerwów i pieniędzy.

Mam sprzęt i chemię. Co dalej?

Dalej pozostaje przejść do pracy. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, zwłaszcza na szczytach budynku, tam gdzie ściana jest najwyższa. Odpowiednia, stabilna drabina. Nie żaden Macallister z Castoramy. Polecam firmę Krause. Są to drabiny naprawdę stabilne i posiadają odpowiedni system zabezpieczeń kolejnych poziomów. A i tak najlepiej sprawdzi się rusztowanie. Odpowiednie środki bezpieczeństwa mogą ocalić Cię przed wycieczką do szpitala. Przymusową.

Kolejny krok w procesie mycia elewacji to wybranie ściany. Nie powinna ona być nagrzana, ani w pełnym słońcu. Najlepiej zacznij rano od południa i „uciekaj” przed słońcem.

Jeśli używasz agresywnych środków to zacznij od zabezpieczania roślin, stolarki okiennej i drzwiowej itp.
Jeśli koszystasz z delikatniejszych środków, przygotuj odpowiedni płyn i nałóż go na ścianę metodą natrysku. Zwykły opryskiwacz ogrodowy wystarczy. Nałóż pierwszą warstwę do wysokości gdzie sięgniesz z ziemi lancą myjki i zacznij myć od dołu do góry. A dlaczego tak? Dlaczego nie od dachu do ziemi? Przecież by się spłukało od razu, a tak to będziesz sobie spłukiwał syf na czyste… Co ten Magic Mike gada? A no dlatego tak, żeby chemia którą nałożysz mogła sobie spokojnie działać, gdy ty będziesz wspinał się z myciem stopniowo do góry. Całą ścianę i tak trzeba po wszystkim spłukać z resztek chemii, pamiętasz?

Uzbrój się w cierpliwość.

Kontynuuj ten proces aż do uzyskania pożądanego efektu. Warstwa po warstwie spłukuj brud z dołu do góry. A jeśli nie jesteś pewny ustawienia dyszy to już podpowiadam. Strumień włącz z daleka od ściany i zbliżaj stopniowo, prostopadle do ściany obserwując jego skuteczność. Maksymalnie do 10cm od ściany. Jak zobaczysz, że elewacjia zaczyna się sypać, albo farba się ściera to znaczy, że jesteś za blisko. Dlatego próby przeprowadź w najmniej widocznych miejscach. Trochę Ci zajmie wypracowanie ruchu, który powienien być równy i stabilny. Wtedy unikniesz „zarysowań” na ścianie. Gdy go opanujesz to nie pozostaje nic innego jak kontynuowanie pracy, aż do ostatniego centymetra. Pamiętaj też o wnękach okiennych.

Mycie elewacji – i co potem?

Mycie elewacji na tym etapie to większość pracy z głowy. Ale zadbajmy o to, żebyś nie musiał tego robić co sezon. Napewno zauważyłeś, że nie było łatwo. Pora na zabezpieczenie ścian. I tutaj opcje są dwie. Tańsza, krótkodystansowa, oraz droższa, wieloletnia. Nie ma tutaj kosztów, zawsze powtarzam, że to inwestycja w trwałość i jakość elewacji, oraz czas pracy jakiego nie musisz poświęcać na zadbanie o nią. Odpowiednio zabezpieczona, sama o siebie zadba.

Pierwszy sposób. Absolutne minimum w jakie musisz zainwestować to chemia odgrzybiająca. Idealnie sprawdzi się Tenzi Moss. Nałóż warstwę chemii, która zneutralizuje zarodniki glonów i grzybów i masz spokój, dopóki deszcz jej nie wypłucze i proces narastania nie zacznie się od początku. W zacienionych, wilgotnych miejscach będzie to maksymalnie do dwóch sezonów, w tych bardziej nasłonecznionych i suchych dłużej.

Drugi sposób. I gorąco Cię do niego zachęcam, bo oszczędzi Ci ewentualnych kosztów naprawy i zabezpieczy kolor oraz odepchnie wodę od elewacji na długie lata, nawet do 10 lat przy dobrych warunkach, to impregnacja hydrofobowa. Ja używam impregnatu Shieldon Elevation. Sprawdza się idealnie. Nakłada się go tak jak impregnat hydrofobowy na kostkę brukową. Także zapraszam Cię do tamtego wpisu, lub poczekaj na dedykowany o zabezpieczaniu różnych rodzajów elewacji, w tym tej z tynku. Pamiętaj tylko o zabezpieczeniu okien folią i unikaj wietrznych dni przy nakładaniu. Strasznie ciężko się go usuwa, pomocny może się okazać izopropanol, tylko uważaj z nim przy ramach okien i innych malowanych elementach.

Podsumowanie

I to tyle. Jeśli przeprowadzisz mycie elewacji zgodnie z tymi zasadami to dom powinien być czysty, Ty bezpieczny, rośliny wokół zdrowe, a włożona praca powinna wystarczyć na lata. Jeśli u Ciebie jest inaczej to śmiało zadzwoń przed rozpoczęciem pracy, chętnie podpowiem jak w Twoim konkretnym przypadku zadziałać.

Pozdrawiam

Artykuł Mycie elewacji wykonanej z tynku – podstawy pochodzi z serwisu Magic Mike Clean.

Na czym polega czyszczenie pobudowlane?

Jest to rodzaj zabrudzenia, który wymaga nie tylko dużo więcej wiedzy i doświadczenia, szczególnie przy pracy z chemią, ale również miejsce gdzie wymagane są większe zasady bezpieczeństwa. Wszelkie plamy po klejach, farbie i innych materiałach budowlanych, mieszczą się bardziej w kategorii uszkodzenia powierzchni, a nie jej zabrudzenia. Dlatego w ten sposób należy do nich podejść.

Ale po kolei, na czym dokładnie polega czyszczenie pobudowlane?

Zazwyczaj opiera się to na usuwaniu resztek kleju, zacieków z farby czy rdzy. Jest to zadanie mozolne i wymaga dużo skupienia, żeby kostka po kostce namierzyć i usunąć pojedyncze plamki. Rzeczą, która wymaga specjalnej uwagi jest fakt, że droga od startu czyszczenia do użycia jakiejkolwiek chemii jest bardzo, bardzo daleka!

Czym czyścić?

Na start, dysza. Punktowa, służy do zmaksymalizowania skupienia strumienia. Korzystając z pełnej mocy sprzętu jesteśmy w stanie usunąć większość zanieczyszczeń, plam z kleju, farby, a nawet gum do żucia.

Kolejny punkt – gorąca woda. Aby zwiększyć szybkość i skuteczność czyszczenia, warto użyć sprzętu do podgrzewania wody. Temperatura 80℃ wystarczy, żeby szybciej i dokładniej zmyć wszystkie gumy do żucia i większość farb.

Oczywiście zanim przejdziemy do punktowej walki z zanieczyszczeniami, całą kostkę należy umyć, najlepiej przy użyciu talerza do czyszczenia, aby pozbyć się powierzchownych zabrudzeń i „naruszyć” te cięższe. Samo naruszenie warto też przeprowadzić używając ostrego, płaskiego narzędzia, którym możemy usunąć i/lub zarysować np plamy z kleju. Należy jednak uważać, może skusić Cię uderzanie ostrą krawędzią w plamę, aby przyspieszyć proces. Łatwo wtedy o błąd i odpryski oraz rysy na powierzchni kostki. Bądź świadomy, że jest to mozolna praca i ceną jaką przyjdzie Ci zapłacić za odpowiedni efekt i ocalenie uszkodzonej kostki, jest cierpliwość.

Przeprowadzając czyszczenie pobudowlane według tych zasad, jesteś w stanie usunąć znaczącą większość zanieczyszczeń.

Ale co z resztą?

Chemia. Na rynku dostępnych jest wiele środków do usuwania plam, głównie opierają się one na kwasie solnym, ważne więc będzie odpowiednie stężenie tego kwasu. W tym miejscu warto wytłuścić podstawy moi drodzy. Rękawiczki, długie rękawy, okulary (!), maska. Obowiązkowo. Takim kwasem usuniemy większość zanieczyszczeń pobudowlanych, ale uważaj na elementy metalowe, kwas powoduje korozję metali. Sprawdza się idealnie przy plamach z rdzy, żelaza z wód gruntowych itp. ale kluczowe jest tutaj odpowiednie stężenie i czas ekspozycji. Jest to raczej zadanie dla profesjonalnej firmy, jeżeli planujesz jednak podjąć się tego zadania sam, zadzwoń. Podpowiemy krok po kroku jak sobie z tym poradzić, bezpiecznie dla Ciebie i kostki.

Inną chemią, do której użycia możesz zostać zmuszony jest absorber oleju. I jeśli powierzchnia na którą rozlał się olej nie była wcześniej zaimpregnowana, to jak najszybciej po wycieku osusz plamę najdokładniej jak potrafisz i zasyp jakąś suchą substancją, np piaskiem. Dopiero wtedy zajmij się organizacją absorbera i zaaplikuj go jak najszybciej, oczywiście zgodnie z zasadami. Szczegółowo o czyszczeniu plam z oleju przeczytasz w dedykowanym wpisie.

A co jeśli uszkodzeniu ulegnie ściana!?

Jeżeli jest to klinkier lub cegła, to możesz usunąć to według powyższych zasad, zwracając dużą uwagę na ewentualne pęknięcia i pomijając użycie dyszy punktowej na klinkierze i jego fugach.

Jeżeli plamy powstały na malowanym tynku elewacyjnym, koniecznym może się okazać po usunięciu malowanie elewacji, lub maskowanie różnic w barwie na powierzchni.

W przypadku drewna sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. Potrzebne będzie dużo więcej cierpliwości i chirurgicznej pracy na przemian między wodą, gąbką, miękką szczotką, narzędziem np z drewna do pomocy i niewysokim ciśnieniem.

Czyszczenie pobudowlane – podsumowanie.

Podsumowując. Czyszczenie pobudowlane to raczej zadanie dla wyspecjalizowanej ekipy, oceń sam czy jesteś w stanie poradzić sobie ze swoim przypadkiem. Jeśli nie? To poradź się fachowców i/lub zadwoń do sprawdzonych fachowców. Czyli do nas, chętnie podpowiemy czy warto się za to zabierać samemu.

W tym czyszczeniu liczy się czas reakcji. Im mniej go minie od momentu zabrudzenia do czyszczenia, tym lepiej i szybciej będziesz mógł je usunąć. Oczywiście po kilku dniach czy tygodniach również da się je usunąć, jednak będzie to proces o wiele bardziej mozolny i niebezpieczny dla zabrudzonej powierzchni.

Jednak najbardziej skuteczną metodą na czyszczenie pobudowlane jest… nie doprowadzenie do zanieczyszczeń. I być może nie zmieni to wyzwania przed jakim stoisz obecnie, ale pamiętaj o tym w przyszłości, że plandeka 4x5m kosztuje około 50,-. A czyszczenie pobudowlane oscyluje w granicach 20-30,- za m2.

Pozdrawiam

Artykuł Czyszczenie pobudowlane. pochodzi z serwisu Magic Mike Clean.

Zabrudzenie pozornie proste w obsłudze, ale jest jeden kluczowy element, dzięki któremu będziesz cieszył się powierzchnią jak nową przez lata, a nie przez sezon. Ale po kolei. Czyszczenie kostki brukowej z mchu i glonów to pestka, jeśli masz podstawowy sprzęt i znasz zasady. Pytanie brzmi: Jak je usunąć skutecznie i na długo?

1. Podstawy.

Pierwszym elementem, podstawowym jest – wysokie ciśnienie. Fantastycznym udogodnieniem jest ciepła woda w myjce, szczerze mówiąc, takie połączenie ( wysokie ciśnienie i gorąca woda ) daje możliwość czyszczenia bez użycia chemii. Jeśli posiadasz myjkę zimnowodną, to zalecam użycie chemii odgrzybiającej, która nie tylko zmiękczy brud, ale również zneutralizuje zarodniki glonów i porostów. Ja używam chemii polskiego producenta marki Tenzi – Moss, ale na rynku nie brakuje środków o podobnym działaniu, ten jest moim zdaniem najlepszy dlatego, że kupując go wspieramy polski kapitał i jakością/skutecznością prześciga większość „no name’ów” na rynku. Dodatkowo świetnie się pieni więc jeśli posiadasz pianownicę to jest to bardzo dobry wybór.

Masz już myjkę i chemię, teraz pora wziąć się do pracy. Nie ma tutaj żadnej filozofii, jeśli posiadasz talerz do czyszczenia to super, niezbędna będzie również dysza rotacyjna, którą dodatkowo pomożesz sobie w miejscach mocno zabrudzonych, zachwaszczonych i w szczelinach w których talerz sobie nie poradzi. Zacznij od nałożenia chemi, obficie, najlepiej z użyciem pianownicy, wtedy możesz użyć bezpośrednio koncentratu, w przypadku użycia opryskiwacza ogrodowego przygotuj roztwór zgodny z zaleceniami producenta lub trochę silniejszy, napewno nie słabszy, oszczędzanie w tym przypadku obróci się przeciwko Tobie, zaufaj mi.

Po nałożeniu i odczekaniu 10-15 minut przejdź do czyszczenia, przygotuj słuchawki i dobrą muzykę lub podcast, ponieważ jest to monotonny proces. Gdy upewnisz się że cała powierzchnia jest wyczyszczona, spłucz brud w jedno miejsce i zrób z nim co uważasz, chemia którą Ci poleciłem nie jest niebezpieczna dla roślin, dodatkowo przy użyciu dużej ilości wody przy czyszczeniu, jej stężenie spada do poziomu bliskiemu 0, dlatego masz pewność, że Twoje rośliny wokół kostki są bezpieczne, ale nie nadużywaj tego punktu, koncentrat może zaszkodzić zieleni wokół.

2. Zabezpieczenie po czyszczeniu.

Po etapie czyszczenia opcje są dwie. Odgrzybianie albo impregnacja. Czyszczenie kostki brukowej + odgrzybianie to zestaw OBOWIĄZKOWY jeśli użyłeś gorącej wody bez chemii w pierwszym etapie. Sprawi to, że resztki zarodników glonów i grzybów zginą, co pozwoli utrzymać efekt czyszczenia o wiele dłużej, w zależności oczywiście od stopnia zacienienia i wilgotności w danych miejscach. Polega to na nałożeniu tej samej chemii ( np. Tenzi – Moss ) na całą powierzchnię i pozostawieniu jej do wyschnięcia ( nie rób tego w pełnym, upalnym słońcu, niech odparowywanie chemii potrwa kilka dobrych minut, nałóż ją najlepiej rano albo na wieczór w przypadku upalnego dnia ).

Jeśli natomiast interesuje Cię utrzymanie efektu WOW przez kilka sezonów, to rozwiązaniem jest inwestycja w impregnację hydrofobową. O tym przeczytasz w osobnym artykule, ponieważ jest to proces który należy przeprowadzić w odpowiedni sposób, tak aby spełnił swoją rolę w 100%. Na ten moment wiedz tylko, że nie jest to koszt, a inwestycja w szacunek własnej pracy i utrzymanie czystości przez o wiele dłuższy czas. Ja korzystam z produktu marki Libet – impregnat do betonu. Ten konkretny nie zmienia koloru powierzchni, ale są też rozwiązania np z efektem mokrej kostki, co świetnie pokrywa ewentualne wykwity, ale o tym w innym artykule. Tymczasem idźmy do kolejnego etapu.

3. Fugowanie.

Zauważyłeś napewno, że przy płukaniu zniknął piasek ze szczelin. Ważne jest aby nie wpaść na pomysł, że „to nie szkodzi, tak jest ładnie”. Jeśli zostawisz je w tym stanie, to spodziewaj się dżungli chwastów w najbliższych tygodniach. Co do fugowania, to też spodziewaj się osobnego artykułu, jest wiele możliwośći, ale już teraz wiedz, że najbardziej popularną i optymalną finansowo opcją jest piasek kwarcowy. Dostępny w marketach budowlanych i hurtowniach kamienia.

Po zasypaniu szczelin ( lub skorzystaniu z innej opcji ) i dokładnym zamieceniu powierzchni kostka jest gotowa, mam nadzieję, że skorzystasz z opcji z impregnacją, ponieważ tak jak wspominałem, nie jest to koszt, a inwestycja.

Tyle w temacie jakim jest czyszczenie kostki brukowej z mchu i glonów, oczywiście inne zabrudzenia poruszymy w innym wpisie. Tymczasem, pamiętaj o podstawach czyli myjce, dyszy rotacyjnej i dobrej chemii jeśli nie masz gorącej wody, a napewno sobie poradzisz. Jeśli masz jakieś pytania to śmiało dzwoń, chętnie podpowiem co zrobić, powołaj się tylko na ten artykuł, wtedy oszczędzimy czas i będę wiedział co już wiesz.

Pozdrawiam

Artykuł Czyszczenie kostki brukowej – mech i glony. pochodzi z serwisu Magic Mike Clean.